Italian Bob: Warum der Schnitt jetzt den scharfen Mini-Bob verdrängt
Italian Bob: Der Schnitt, der wieder nach Aufwand aussehen darf
Wer in den vergangenen Monaten durch die Feeds der großen Hairstylisten gescrollt ist, hat den Wechsel bemerkt. Jahrelang galt der akkurate, fast schon streng gestutzte Kurzbob als Inbegriff von gutem Geschmack: klare Kante, wenig Bewegung, möglichst reduziert. Dieses Bild kippt gerade. An seine Stelle tritt ein Schnitt, der sich nicht mehr entschuldigt für seine Fülle – der Italian Bob.
Der Hintergrund ist mehr als eine Laune. Nach Jahren des Minimalismus verschiebt sich das dominante Beauty-Signal. Nicht mehr die perfekte Reduktion gilt als teuer, sondern der sichtbare Aufwand: dichtes Haar, satter Glanz, eine Silhouette, die nach Föhntermin aussieht. Der Italian Bob bedient genau das – und leiht sich dafür die Sprache der glamourösen 90er-Föhnfrisuren, ohne in die Nostalgiefalle zu tappen.
Was dieser Beitrag liefert: eine ehrliche Einordnung, für welche Haarstruktur der Schnitt taugt, wie das Beratungsgespräch im Salon laufen muss, damit am Ende nicht doch ein Stufenbob dabei herauskommt, und welche Styling-Fehler den Look zuverlässig ruinieren.
Was ist der Italian Bob?
Der Italian Bob ist ein kinn- bis kieferlanger Bob mit stumpf geschnittener, geschlossener Kante. Die Enden bleiben schwer – im Fachjargon spricht man von Chunky Ends. Stufen gibt es kaum oder gar nicht, das Volumen entsteht nicht durch Ausdünnen der Längen, sondern durch Aufbau am Ansatz. Genau diese Umkehrung macht den Unterschied: Bei den meisten Volumenschnitten wird Masse weggenommen, hier bleibt sie liegen und wird nach oben gestützt.
Abgrenzung zu ähnlichen Schnitten
Der French Bob sitzt kürzer, endet meist oberhalb des Kinns und arbeitet mit einem leichten, luftigen Pony. Er wirkt spielerisch, fast jungenhaft. Der Micro-Bob geht noch weiter nach oben, direkt unter das Ohr, und lebt von scharfer Grafik statt von Fülle. Der klassische Long Bob wiederum reicht bis zum Schlüsselbein und verliert dadurch genau das, worauf es hier ankommt: Die Kante hängt zu tief, um am Ansatz Volumen zu tragen.
Der Italian Bob liegt bewusst dazwischen. Er ist lang genug, um Schwung zu entwickeln, und kurz genug, damit das Haar den Auftrieb hält. Der Name verweist auf ein bestimmtes Bild – dichtes, dunkles, glänzendes Haar mit nach innen geföhnten Spitzen, wie man es aus italienischen Modestrecken der 90er kennt. Die Referenz ist stilistisch, nicht geografisch.
Die Wirkung: Warum der Schnitt teuer aussieht
Der Effekt lässt sich optisch erklären. Eine geschlossene Haarkante bildet eine durchgehende Fläche, an der Licht gleichmäßig reflektiert wird. Ausgefranste oder stark ausgedünnte Spitzen streuen das Licht dagegen in alle Richtungen – das Haar wirkt dünner, unruhiger, weniger gepflegt. Genau deshalb sieht dieselbe Haarfülle mit stumpfer Kante deutlich dichter aus als mit weich auslaufenden Enden.
Das Volumen am Oberkopf erfüllt eine zweite Aufgabe. Es verlängert die Silhouette nach oben und verkürzt damit optisch die Gesichtsmitte. Gleichzeitig fällt das Haar an den Seiten weiter nach außen, wodurch die Partie um Wangenknochen und Kiefer geöffnet wird statt eingeklemmt zu werden – der häufigste Fehler bei zu eng anliegenden Bobs.
Bleibt der nach innen geföhnte Schwung. Eine gerade Blunt-Linie endet hart und wirkt grafisch, fast technisch. Rollen sich die Spitzen dagegen leicht nach innen, bricht die Linie weich ab und legt sich an den Kiefer an, statt ihn abzuschneiden. Das ist der Grund, warum der Italian Bob weicher wirkt als ein Blunt Cut, obwohl beide dieselbe geschlossene Kante haben.
Für wen der Italian Bob funktioniert
Der Idealfall ist mitteldickes bis dickes Haar, glatt bis leicht gewellt. Diese Struktur trägt die schwere Kante von selbst und hält den Föhnschwung über Stunden.
Bei feinem Haar ist der Schnitt möglich, aber an Bedingungen geknüpft. Die stumpfe Kante hilft zwar, sie lässt jede vorhandene Länge dichter erscheinen. Das Ansatzvolumen muss allerdings täglich mit Stützprodukten erarbeitet werden und fällt schneller zusammen. Wer dazu keine Lust hat, wird enttäuscht sein.
Starke Naturlocken vertragen den Schnitt nur bedingt. Die stumpfe Kante erzeugt bei Locken Masse an der falschen Stelle und führt schnell zur berüchtigten Dreiecksform. Hier ist entweder eine locken-spezifische Schnitttechnik nötig oder eine tägliche Glättung – beides sollte man vorher wissen. Sehr dickes, störrisches Haar bringt das umgekehrte Problem mit: zu viel Masse in den Längen, die nach innen ausgedünnt werden muss, ohne die Außenkante anzutasten.
Zur Gesichtsform: Kinn- bis kieferlang schmeichelt fast allen, entscheidend ist der genaue Endpunkt im Verhältnis zur Kieferlinie. Wichtiger als die Gesichtsform ist allerdings ein Faktor, der selten besprochen wird – der Haarwirbel und die natürliche Ansatzrichtung. Ein ausgeprägter Wirbel im Nacken oder ein einseitig fallender Scheitel bestimmt stärker, wie der Bob liegt, als jede Gesichtsanalyse. Ein guter Friseur prüft das im trockenen Haar, bevor er zur Schere greift.
Anwendung: So entsteht der Look beim Friseur
Das Beratungsgespräch entscheidet über das Ergebnis. Vier Punkte gehören angesprochen.
Erstens die Schnittkante. Formulieren Sie klar: geschlossene, stumpfe Linie, keine Stufen in den Außenlängen. Der Begriff Chunky Ends ist im Salon geläufig.
Zweitens die Innenausdünnung. Bei dickem Haar ist sie sinnvoll, aber ausschließlich im Inneren der Haarmasse – die sichtbare Außenkante bleibt unangetastet. Sagen Sie das ausdrücklich, sonst landet die Effilierschere in den Spitzen.
Drittens die Länge. Statt Zentimeterangaben hilft der Bezug zum Kiefer: knapp darunter, auf Höhe des Kieferwinkels, oder eine Fingerbreite tiefer.
Viertens der Nacken. Ein zu kurz geschnittener Nacken kippt den Bob nach vorn und nimmt der Silhouette die Rundung. Hier lieber etwas mehr Länge stehen lassen.
Styling Schritt für Schritt
Beginnen Sie im handtuchtrockenen Haar mit einem Volumenprodukt ausschließlich am Ansatz – Schaumfestiger, Volumenspray oder Mousse, sparsam dosiert. In die Längen kommt nichts, sonst beschwert es die Kante.
Föhnen Sie den Ansatz zuerst und dabei gegen die natürliche Fallrichtung. Erst wenn der Ansatz zu etwa achtzig Prozent trocken ist, wird partienweise mit der Rundbürste gearbeitet. Am Ende der Strähne dreht die Bürste einmal nach innen, die Spitze folgt.
Der wichtigste und am häufigsten übersprungene Schritt: abkühlen lassen. Haar nimmt seine Form beim Erkalten an, nicht bei Hitze. Wer die frisch geföhnte Partie sofort auskämmt, verliert das Volumen komplett. Lassen Sie die Strähne kurz auf der Bürste oder mit einem Clip fixiert liegen, dann erst lösen und mit leichtem Haarspray fixieren.
Realistisch dauert die Föhnvariante mit Rundbürste zwölf bis achtzehn Minuten. Die Warmluftbürste, die Föhnen und Formen kombiniert, kommt auf acht bis zehn Minuten und liefert bei feinem Haar oft das bessere Ansatzvolumen. Mit dem Glätteisen und einer gebogenen Endbewegung – zum Schluss leicht nach innen kippen – sind es fünf bis sieben Minuten, allerdings ohne Ansatzhöhe. Der Lockenstab mit großem Durchmesser ab 32 Millimetern eignet sich, wenn nur die Spitzen nachgeformt werden müssen, und braucht keine drei Minuten.
Vorteile
Der Schnitt liefert sofort sichtbare Fülle ohne Extensions und ohne Farbe. Er funktioniert im Büro genauso wie am Abend, weil die Wirkung über die Form entsteht und nicht über auffälliges Styling. Er wächst deutlich gnädiger heraus als ein Micro-Bob, weil die Kante beim Längerwerden zunächst einfach zu einem Long Bob wird. Dünner werdende Längen kaschiert er wirksam, da die geschlossene Linie die Haarmasse bündelt. Und er wirkt gepflegt, selbst wenn Ansatz oder Farbe gerade nicht auf dem neuesten Stand sind.
Nachteile und was man vorher wissen sollte
Der Preis ist täglicher Styling-Aufwand. Ohne Föhnen fällt der Bob in seine natürliche Fallrichtung und verliert genau das, was ihn ausmacht. Bei Regen und hoher Luftfeuchtigkeit sackt das Ansatzvolumen zusammen, oft innerhalb einer Stunde.
Die stumpfe Kante verzeiht keine Nachlässigkeit: Alle sechs bis acht Wochen ist ein Nachschnitt fällig, sonst franst die Linie aus und der gesamte Effekt kippt. Sehr feines Haar braucht Stützprodukte, um überhaupt zu funktionieren. Und die Wachstumsphase zwischen Bob und Schulterlänge ist die unangenehmste Etappe überhaupt – hier liegt das Haar weder an noch fällt es sauber.
Häufige Probleme und ihre Lösungen
Dreiecksform an den Seiten
Ursache ist zu viel Masse auf Wangenhöhe bei gleichzeitig zu wenig Volumen am Oberkopf. Gegenmaßnahme: Innenausdünnung durch den Friseur, kombiniert mit konsequentem Ansatzföhnen. Beim Styling die seitlichen Partien nach hinten statt nach vorn föhnen.
Platter Ansatz nach wenigen Stunden
Meist zu viel Produkt oder Produkt an der falschen Stelle. Volumenprodukte gehören ausschließlich an den Ansatz und in kleiner Menge. Zusätzlich hilft es, den Scheitel tagsüber einmal auf die andere Seite zu legen.
Ausgefranste Spitzen
Ein Zeichen dafür, dass der Nachschnitt überfällig ist oder mit zu hoher Hitze gearbeitet wird. Glätteisen unter 180 Grad einstellen und den Termin vorziehen.
Statische Aufladung im Winter
Trockene Heizungsluft und Kunstfasern. Ein leichtes Haaröl in den Handflächen verreiben und nur über die Oberfläche streichen, Mütze aus Wolle statt Synthetik, Bürste mit Wildschweinborsten statt reinem Kunststoff.
Frizz durch Hitze
Zu geringer Abstand zwischen Föhn und Haar oder fehlender Hitzeschutz. Föhndüse aufsetzen und mit mindestens zehn Zentimetern Abstand arbeiten, immer von oben nach unten in Schuppenschichtrichtung.
Hängende Seite bei einseitigem Wirbel
Die schwächere Seite zuerst föhnen, solange das Haar noch feucht genug ist, um umgelenkt zu werden. Danach mit einem Clip fixieren, bis die Gegenseite fertig ist.
Pflege, die den Schnitt trägt
Die Pflegelogik folgt einem einfachen Prinzip: leicht bleiben. Conditioner gehören ausschließlich in die Längen, nie an den Ansatz, und sollten möglichst leicht formuliert sein. Schwere Kuren und Silikonaufbau in den Spitzen sind hier kontraproduktiv – sie ziehen die Kante nach unten und nehmen ihr genau den Auftrieb, den der Schnitt braucht.
Hitzeschutz ist bei täglichem Föhnen keine Empfehlung, sondern Pflicht. Trockenshampoo sollte man am zweiten Tag nicht als Notlösung, sondern als Volumenwerkzeug einsetzen: in den Ansatz sprühen, kurz einwirken lassen, mit den Fingerspitzen einmassieren. Nachts hilft ein Kissenbezug aus Seide oder Satin gegen Reibung und Frizz. Wer das Volumen über Nacht retten will, steckt das Haar locker in einen hohen, nicht gespannten Dutt.
Tipps aus der Praxis
Trocknen Sie immer den Ansatz zuerst, alles andere kostet Volumen. Arbeiten Sie mit kleineren Partien als gewohnt – etwa fingerbreite Strähnen statt handbreiter Portionen. Halten Sie die Rundbürste am Ende kurz still, statt sie mehrfach zu drehen; die Form entsteht durch Verweilen, nicht durch Bewegung. Fassen Sie das Volumen erst an, wenn die Partie vollständig abgekühlt ist. Und tragen Sie die Schnitttermine im Voraus in den Kalender ein, statt zu warten, bis die Kante sichtbar ausgefranst ist – bei diesem Schnitt ist der Termin Teil der Frisur.
Fazit
Der Italian Bob ist kein pflegeleichter Schnitt, und wer etwas anderes verspricht, verkauft ein Bild statt einer Frisur. Er belohnt Aufwand mit einer Wirkung, die sonst nur teure Extensions oder ein Salonbesuch liefern – aber er verlangt diesen Aufwand auch jeden Morgen.
Für mitteldickes bis dickes, glattes Haar und für alle, die ohnehin gern föhnen, ist er derzeit einer der lohnendsten Schnitte überhaupt. Wer feines Haar hat, sollte ehrlich kalkulieren, ob zwölf Minuten Styling täglich realistisch sind. Und wer weniger Aufwand will, fährt mit einer weicheren Variante besser: derselbe Längenbereich, aber mit minimal angebrochener Kante und leichtem Innenschwung. Der Effekt ist etwas dezenter – dafür verzeiht diese Version einen Morgen ohne Rundbürste.
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Rundbürste mit großem Durchmesser
Das zentrale Werkzeug für den Italian Bob. Entscheidend ist der Durchmesser: Bei kinnlangem Haar sollten es 45 bis 53 Millimeter sein. Kleinere Bürsten erzeugen Locken statt Schwung, größere greifen die kurze Länge nicht mehr richtig. Bürsten mit Wildschweinborsten und Nylonstiften kombinieren Zug und Glanz, ein Metallkern speichert die Wärme und formt die Spitze zusätzlich.
Tipp: Halten Sie die Bürste am Ende der Strähne zwei bis drei Sekunden still, statt sie zu drehen. Die Form entsteht durch Verweilen unter Hitze, nicht durch Bewegung.
Bewertung: Gut – unverzichtbar für die klassische Föhnmethode, verlangt aber etwas Übung in der Handhabung.
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Warmluftbürste
Die zeitsparende Alternative für alle, die mit Föhn und Rundbürste gleichzeitig nicht zurechtkommen. Das Gerät kombiniert Luftstrom und Bürstenkopf, wodurch eine Hand frei bleibt. Bei feinem Haar liefert es oft sogar besseres Ansatzvolumen als die klassische Methode, weil der Luftstrom direkt an der Wurzel ansetzt. Achten Sie auf ein Modell mit ovalem oder rundem Kopf ab 40 Millimetern und mindestens drei Hitzestufen inklusive Kaltstufe.
Tipp: Die Kaltstufe am Ende jeder Partie ist kein Extra, sondern der wichtigste Knopf am Gerät – sie fixiert die Form beim Abkühlen.
Bewertung: Gut – spart fünf bis acht Minuten täglich, kommt bei sehr dickem Haar aber an Grenzen.
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Volumenschaum für den Ansatz
Ohne Stützprodukt sackt das Volumen bei den meisten Haartypen innerhalb weniger Stunden zusammen. Ein leichter Volumenschaum legt einen feinen Film um das Haar an der Wurzel und gibt ihm Standfestigkeit, ohne zu beschweren. Entscheidend ist die Dosierung: eine golfballgroße Menge, verteilt ausschließlich im Ansatzbereich des handtuchtrockenen Haars.
Tipp: Kommt Schaum in die Längen, zieht er die stumpfe Kante nach unten und macht genau den Effekt kaputt, den der Schnitt erzeugen soll. Längen bleiben produktfrei.
Bewertung: Gut – der wirksamste Hebel für Ansatzvolumen, aber empfindlich gegenüber Überdosierung.
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Hitzeschutzspray
Bei täglichem Föhnen ist Hitzeschutz keine Option, sondern Grundausstattung. Er legt eine Schutzschicht um das Haar, verteilt die Hitze gleichmäßiger und reduziert den Feuchtigkeitsverlust. Für den Italian Bob eignen sich leichte Sprays besser als cremige Produkte – Letztere beschweren die Kante.
Tipp: Sprühen Sie aus etwa 20 Zentimetern Abstand auf das feuchte Haar und kämmen Sie einmal durch, damit sich das Produkt gleichmäßig verteilt. Punktuell aufgetragen schützt es nur punktuell.
Bewertung: Gut – schützt zuverlässig, sollte silikonarm formuliert sein, damit sich nichts in den Spitzen aufbaut.
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Trockenshampoo als Volumenwerkzeug
Beim Italian Bob ist Trockenshampoo mehr als eine Notlösung für ungewaschenes Haar. Am zweiten Tag in den Ansatz gesprüht, kurz einwirken gelassen und mit den Fingerspitzen einmassiert, gibt es dem Haar Griffigkeit und stellt es an der Wurzel auf. Bei feinem Haar funktioniert das sogar am Waschtag.
Tipp: Nicht sofort nach dem Sprühen bürsten. Lassen Sie das Produkt eine Minute arbeiten, sonst nehmen Sie es direkt wieder mit heraus.
Bewertung: Gut – schnellster Volumenboost im Alltag, bei dunklem Haar auf getönte Varianten achten, um weiße Rückstände zu vermeiden.
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Glätteisen mit abgerundeten Platten
Für die schnelle Variante ohne Föhn. Abgerundete Plattenkanten sind hier entscheidend, weil sie am Ende der Strähne eine weiche Biegung nach innen erlauben – mit scharfkantigen Platten entsteht ein Knick statt eines Schwungs. Sinnvoll sind Modelle mit stufenloser Temperatureinstellung, damit man unter 180 Grad arbeiten kann.
Tipp: Kippen Sie das Glätteisen auf den letzten fünf Zentimetern langsam nach innen, statt es gerade herauszuziehen. Diese eine Bewegung erzeugt den Italian-Bob-Schwung.
Bewertung: Mittel – schnell und präzise für die Spitzen, liefert aber kein Ansatzvolumen. Nur als Ergänzung sinnvoll.
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Leichtes Haaröl oder Glanzspray
Der Glanz beim Italian Bob kommt in erster Linie vom Schnitt selbst, weil die geschlossene Kante Licht gleichmäßig reflektiert. Ein leichtes Öl unterstützt diesen Effekt, glättet abstehende Haare und hilft im Winter gegen statische Aufladung. Wichtig ist eine leichte Formulierung – schwere Öle beschweren die Enden sichtbar.
Tipp: Zwei Tropfen in den Handflächen verreiben und nur über die Oberfläche des Haares streichen. Niemals in den Ansatz und nicht in die Spitzen einkneten.
Bewertung: Mittel – wirkungsvoll bei sparsamer Anwendung, bei zu viel Produkt kippt der Look sofort ins Fettige.
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Kissenbezug aus Seide oder Satin
Der am meisten unterschätzte Punkt der Nachtroutine. Baumwolle erzeugt Reibung, die die Schuppenschicht aufraut – die Folge sind Frizz und ein platt gedrückter Ansatz am Morgen. Glatte Oberflächen aus Seide oder Satin lassen das Haar gleiten statt haften und erhalten damit einen guten Teil der Föhnarbeit über Nacht.
Tipp: Wer das Volumen zusätzlich retten will, steckt das Haar locker in einen hohen, ungespannten Dutt am Oberkopf. Am Morgen genügt oft ein kurzes Nachföhnen des Ansatzes.
Bewertung: Gut – geringer Aufwand, spürbarer Effekt auf Glanz und Frisurhaltbarkeit, funktioniert unabhängig vom Haartyp.
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Häufige Leserfragen zum Italian Bob
Wie lang muss mein Haar sein, damit der Italian Bob überhaupt funktioniert?
Mindestens schulterlang sollte es sein, damit der Friseur genug Spielraum für die Kante hat. Aus einem sehr kurzen Schnitt lässt sich der Look nicht formen – hier fehlt schlicht die Masse für die schwere Linie. Der Schnitt selbst endet dann zwischen Kinn und Kieferwinkel. Tipp: Wenn Sie gerade aus einem Pixie oder Micro-Bob herauswachsen, warten Sie lieber zwei Monate länger, als den Bob zu kurz anzusetzen. Nachschneiden geht immer, Anwachsen nicht.
Steht mir der Italian Bob bei rundem Gesicht?
Ja, wenn der Endpunkt stimmt. Bei runder Gesichtsform sollte die Kante knapp unterhalb des Kiefers liegen statt genau auf Wangenhöhe – dort würde sie die breiteste Stelle betonen. Das Ansatzvolumen arbeitet zusätzlich für Sie, weil es die Silhouette nach oben streckt. Tipp: Ein tiefer Seitenscheitel bricht die Symmetrie und wirkt bei runden Gesichtern deutlich schmaler als ein Mittelscheitel.
Kann ich den Schnitt mit Locken tragen?
Bedingt. Die stumpfe Kante erzeugt bei ausgeprägten Naturlocken Masse in der Mitte statt am Ansatz – das führt zur Dreiecksform. Möglich ist es mit einer locken-spezifischen Schnitttechnik, bei der trocken und Locke für Locke geschnitten wird. Wer glätten will, sollte ehrlich mit sich sein: Das wird eine tägliche Aufgabe. Tipp: Bei welligem Haar bis Typ 2b funktioniert der Schnitt meist problemlos, ab 2c wird es aufwendig.
Wie oft muss ich zum Nachschneiden?
Alle sechs bis acht Wochen. Der Italian Bob lebt von der geschlossenen Linie, und die franst schneller aus als bei jedem Stufenschnitt – dort kaschieren die Stufen den Wildwuchs, hier ist er sofort sichtbar. Tipp: Buchen Sie den Folgetermin direkt beim Verlassen des Salons. Wer wartet, bis es auffällt, ist meist schon zwei Wochen zu spät.
Hält das Volumen auch bei feinem Haar?
Es hält, aber kürzer. Rechnen Sie mit vier bis sechs Stunden statt einem ganzen Tag. Entscheidend ist die Produktdosierung: Volumenprodukt gehört ausschließlich an den Ansatz und in kleiner Menge, sonst beschwert es genau das, was es stützen soll. Tipp: Trockenshampoo funktioniert bei feinem Haar auch am ersten Tag als Volumengeber, nicht nur als Fettlöser.
Brauche ich zwingend einen Föhn oder geht es auch lufttrocken?
Lufttrocken fällt das Haar in seine natürliche Richtung – dann haben Sie einen Blunt Cut, keinen Italian Bob. Das Ansatzvolumen und der Innenschwung entstehen ausschließlich durch Formung unter Hitze. Tipp: Wenn Sie nur wenig Zeit haben, föhnen Sie zumindest den Ansatz über Kopf und lassen die Längen lufttrocknen. Das kostet zwei Minuten und rettet einen Großteil der Wirkung.
Welches Produkt sorgt für den seidigen Glanz auf den Fotos?
Der Glanz kommt in erster Linie vom Schnitt, nicht vom Produkt. Eine geschlossene Kante reflektiert Licht gleichmäßig – das ist der Hauptfaktor. Unterstützend wirkt ein leichtes Haaröl oder Glanzspray, sparsam über die Oberfläche gegeben, niemals in den Ansatz. Tipp: Kalte Endspülung nach dem Waschen schließt die Schuppenschicht und bringt mehr Glanz als die meisten Glanzprodukte.
Was tun, wenn der Bob nach dem Salonbesuch anders aussieht als dort?
Das ist normal und liegt fast immer am Föhnen, nicht am Schnitt. Im Salon wird partienweise, langsam und mit Abkühlphase gearbeitet – zu Hause fehlt meist genau das. Tipp: Fragen Sie Ihren Friseur direkt beim Termin, in welche Richtung er den Ansatz föhnt und wo er den Scheitel setzt. Zwei Minuten Nachfragen ersparen wochenlanges Experimentieren. Falls der Schnitt selbst nicht sitzt, gilt: Nachbesserung innerhalb von zwei Wochen ist in den meisten Salons üblich und kostenfrei.
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